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Le perçage du bloc
Vous êtes maintenant prêt à percer le bloc, si
vous êtes toujours avec moi. Si vous n'avez pas d'étau, vous allez
avoir besoin d'un moyen pour tenir votre bloc pendant le perçage.
J'ai utilisé une paire de planches de 25 x 50 cm avec quelques trous
percés dedans pour correspondre aux trous de la perceuse. Ensuite,
avec quelques boulons, j'ai fixé légèrement la paire de planches à
la table de la perceuse.
Je prends alors le bloc de bruyère et le positionne sur la table
avec la marque du canal de fumée verticalement sous le mandrin.
Votre foret pour le canal de fumée devrait être monté dans le
mandrin. Abaissez la perceuse jusqu'à ce que le foret touche la
bruyère au point précis du croisement des lignes. Maintenez la
bruyère en place avec le foret abaissé et glissez une des planches
contre un des côtés. Serrez les boulons. Contrôlez si le foret est
toujours en contact avec le croisement des lignes, le bloc étant
pressé contre la planche de 25 x 50. Bougez alors l'autre planche
pour pincer le bloc entre les deux planches. Serrez aussi cette
planche et re-contrôlez si le foret est toujours positionné juste.
Il faut alors régler la profondeur. Prenez une cale ou un petit bloc
de bois qui a la même épaisseur que la distance entre la surface 1
et le point de rencontre entre les axes du fourneau et du passage de
fumée. Ceci devrait être la même distance qu'entre la surface 1 et
l'axe et l'axe du fourneau, dans le cas d'une pipe droite, mais peut
être quelque peu différente pour une pipe courbe, parce que la
surface 1 peut ne pas être parallèle avec l'axe du fourneau. Dans ce
cas, mesurez pour savoir où les deux axes se croisent. Vous pourrez
utiliser une cale, une règle ou, si votre perceuse à colonne a une
bonne jauge de profondeur, en profiter. L'idée est de régler la
profondeur en sorte du foret en sorte qu'il touche le point
d'intersection des deux axes. Contrôlez-le plusieurs fois, parce que
vous voulez que le trou soit pile-poil, et pas trop profond.
Quelquefois, je peux juste tracer l'axe tout autour du bas du bloc
(surface 2) et, avec le bloc dans l'étau de perçage, abaisser le
foret jusqu'à la ligne ainsi tracée sur la surface 2, et régler la
butée de profondeur. Essayez plusieurs fois pour être sûr que la
butée est là où vous la voulez.
Remettez ensuite la bruyère en position sous le foret et, tout en
tenant le bloc avec la main (il est aussi tenu par les planches),
démarrez la perceuse. Elle devrait tourner à assez grande vitesse.
Quelque-chose comme 2000 tours/minute devraient aller. Abaissez le
mandrin et toucher l'intersection des lignes, Vérifiez que la marque
est correcte et continuez à percer. Vous devrez remonter le foret
plusieurs fois pour dégager les copeaux. S'il y a des copeaux qui
adhèrent au foret, tapotez-le avec quelque-chose pour les faire
tomber ou arrêtez la machine, et enlevez-les avant de continuer.
Percez jusqu'en butée, ôtez les copeaux et percez encore une fois
jusqu'en bas.
C'est le bon moment pour percer également la mortaise et faire la
face de la tige. Si vous avez un des outils de STEMCO-PIMO,
réglez-le pour une mortaise de 5/8, au moyen de la vis de réglage.
Mettez la perceuse en petite vitesse et montez l'outil. Tenez la
bruyère comme auparavant, et quand l'alignement avec le canal de
fumée est bon, descendez la perceuse fermement. Quand la mortaise
est faite, continuez contre en bas pour toucher les couteaux à
dresser et finissez avec les côtés des couteaux à dresser bien
entrés dans le bois. Vous devriez avoir une face bien
perpendiculaire, et un bout lisse à votre tige pour correspondre
avec le tuyau. Si tout s'est bien passé, donnez-vous une petite tape
dans le dos et préparez-vous pour le fourneau.
Si vous n'avez pas cet outil, utilisez le foret de 5/16 pour percer
un trou centré sur celui du canal de fumée déjà percé. Réglez vos
butées de perceuse et faites une mortaise de 15 mm de profond, ou
peut-être un poil de plus. Prenez ensuite une mèche-cuillère pour
faire une surface bien d'équerre avec la tige. Vous pouvez utiliser
n'importe quelle mèche plus grande en diamètre que la tige. L'outil
à mortaiser mentionné plus haut ne convient qu'à des tiges de 5/8 de
diamètre ou moins. Si vous avez une plus grosse tige, vous devrez de
toute façon avoir recours à la méthode de la mèche-cuillère. Ce
n'est pas aussi beau qu'avec l'outil, mais ça fonctionne. Vous
devrez peut-être raccourcir la tige de la mèche de 25 à 35 mm, afin
de pouvoir l'utiliser sans la plier en perçant.
Maintenant, enlevez tous les copeaux de la machine et replacez-y le
bloc. Bougez-le d'avant en arrière jusqu'à ce que l'intersection des
lignes soit sous le mandrin. Avec un petit foret, percez un trou de
guidage au centre exact du croisement des lignes du fourneau,
jusqu'à environ 18 mm du fond du trou. Allez-y au feeling. Prenez
ensuite un plus gros foret et élargissez ensuite ce trou à 5/16 ou
3/8. En utilisant maintenant votre mèche-cuillère réglez-la avec une
butée, comme vous l'avez fait pour le trou du canal de fumée. Réglez
en sorte que qu'elle s'arrête quand vous serez près du fond du trou
du fourneau. A petite vitesse, percez le fourneau jusqu'en butée. Si
vous êtes attentif, vous devriez sentir la petite fracture lorsque
le trou du fourneau rencontre le trou du canal de fumée. Il vaudrait
mieux régler les butées trop haut et les baisser progressivement
pour descendre la mèche. Lorsque vous percevez le canal de fumée,
arrêtez et contrôlez votre travail. Allez-y pas-à-pas jusqu'à ce que
le canal de fumée et le fond du bol soient comme vous les voulez.
Donnez-vous une autre petite tape dans le dos. C'est un bon départ
pour votre pipe. La pipe une fois percée, vous n'avez plus besoin
des surfaces 1 et 2. Elles ont fait leur boulot. Commençons avec la
tige.
Tournage du tuyau
C'est le bon moment pour tourner le tuyau.
Attendre plus longtemps augmenterait le risque de fendre la tige.
Maintenant, il y a assez de bois autour de la mortaise et ceci
facilite les choses. Choisissez dans votre collection de tuyaux.
Prenez-en un dont vous pensez qu'il sera assez long pour faire
l'affaire et qui, droit ou courbe, vous conviendra.
Vraisemblablement, vous allez utiliser un tuyau en ébonite pour
votre première pipe. Si vous avez un kit, il sera déjà ajusté pour
vous, bien que vous devrez encore le courber si nécessaire. Nous
partirons de l'idée que vous commencez avec du matériau brut.
C'est ici que l'outil à tenon s'avère être une bonne chose. Si vous
n'en avez pas, vous devrez ou bien le tourner sur un tour (si vous
en avez un) ou, en utilisant votre ponceuse, arriver à faire tourner
le tuyau dans vos mains et faire un tenon rond, d'équerre avec son
épaulement et aligné avec le reste du tuyau. Pas facile, mais
faisable. Le problème est qu'un peu trop, et le tenon ne tient pas.
Pas assez, et la force que vous mettrez à le rentrer fendra la tige.
Si vous devez procéder de la sorte, enduisez le tenon de cire, de
cire d'abeille ou de paraffine lors des essais d'ajustage. La cire
aide à lisser la surface rugueuse du tenon. Je le répète, c'est
possible, mais je ne le recommande pas.
Avec l'outil, voici comment procéder: d'abord, avec un foret de 3
mm, percez un trou dans le tenon jusqu'à 30 mm de profondeur. Vous
pouvez utiliser une perceuse ou une à colonne. Tenez le tuyau bien
droit et passez-y le foret quelques fois. Montez ensuite l'outil
dans le mandrin de la perceuse. Si c'est la première fois que vous
l'utilisez, il faudra le régler pour faire un tenon de la bonne
taille. Vous pouvez essayer un autre tuyau dans votre tête de pipe
pour voir comment il s'adapte. S'il en est proche, montez le tenon
de test sur la broche de l'outil et ajustez la vis de réglage pour
juste toucher le tenon. Ceci vous donnera un point de départ.
Autrement, réglez les vis jusqu'à ce que vous pensiez que le couteau
est un peu plus grand que vous ne le voulez et serrez le tout.
Réglez la vitesse de votre perceuse à environ 2000 tours/minute.
Prenez le tuyau percé et tenez-le fermement d'une main. Démarrez la
perceuse. Poussez le tuyau sur la broche de l'outil jusqu'à ce qu'il
commence à couper un peu. Voyez comment il va dans la mortaise.
Ajustez un peu et répétez ceci jusqu'à ce que le tenon soit ajusté à
la taille de la mortaise. Continuez alors et pressez le tuyau
fermement sur l'outil jusqu'en butée et que ce dernier taille un
épaulement sur le tuyau. Attention à ne pas laisser vos vêtements et
vos doigts à portée de l'outil. La poussée doit être ferme et
décidée. Si vous attendez et êtes indécis, il ne coupera pas aussi
proprement.
Testez l'ajustage, mais n'allez pas au fond. S'il commence à coincer
mais semble convenir, frottez un peu de cire et poussez-le ou
vissez-le à fond. Il peut ne pas jouer jusqu'à l'épaulement, mais il
devrait au moins vous monter qu'il est bien adapté. S'il est trop
petit et trop lâche, vous devrez jeter un tuyau (pour autant qu'il
ait vraiment trop de jeu). S'il est trop gros, réglez l'outil un
minimum et refaites un passage. Une fois ajusté, l'outil à tenon
fonctionnera bien à cette dimension pendant longtemps et ne
nécessitera pas d'autre réglage, à moins que vous ne changiez de
dimension de tenon.
Prenez maintenant votre Dremel et, à l'aide du tambour d'1/2 pouce
ou d'un outil de coupe, ôtez l'arête de la mortaise. Le tenon a un
léger rayon, là où le tenon et l'épaulement se joignent. Pour lui
permettre de se loger, vous devez enlever l'arête de la mortaise.
Une fois ceci fait, vous devriez pouvoir entre le tenon à fond dans
la mortaise. Le tuyau et la tige devraient se joindre sans jeu et
d'équerre. Vous ne devriez même pas être capable de voir un jour
entre eux, si exposés à la lumière.
Si le tenon ne va pas au fond de la mortaise, le trou de celle-ci
peut être trop court. Dans ce cas, vous devez raccourcir le tenon en
le ponçant sur la ponceuse à bande. Faites-lui une pointe à un angle
similaire à celle de votre foret. Ca devrait aller, maintenant.
Sinon, contrôlez la profondeur de la mortaise. Si elle est trop
courte, serrez un foret de 5/16 à l'étau, puis pressez et tournez le
bloc sur le foret, un peu à la fois, pour approfondir la mortaise
jusqu'à ce que le tenon lui corresponde. N'oubliez pas d'augmenter
la profondeur de l'outil à mortaiser pour la prochaine pipe.
Félicitations, vous avez une pipe. Un peu
grossière, mais fumable. Nous allons maintenant façonner le bloc.
Vous devriez maintenant avoir un bloc de bruyère avec un fourneau et
un tuyau. C'est là que vous commencez avec un kit acheté. Un bloc
avec des trous et un tuyau. Ce que nous allons faire ensuite dépend
des outils que vous avez à votre disposition. Je vais comme si nous
avions une scie à ruban bien qu'une scie à chantourner ferait aussi
l'affaire, et vous pourriez vous servir d'outils à main. A la scie,
vous devrez faire la première coupe. Faites-la le long de la ligne
du bol et le long de la tige. Assurez-vous de rester bien en dehors
des traits que vous avez dessinés pour définir votre pipe.
Découpez maintenant le tracé complet en laissant un peu de matière à
poncer. Si vous allez trop près, vous aurez peut-être moins à
enlever par ponçage, mais aussi moins d'espace pour tourner et
poncer. Les choses sont trop proches et le résultat en est de
possibles plats, à tout le moins pas très ronds. A la fin, vous
devriez avoir une tête de pipe formée et large. Vous devez
maintenant transférer la largeur de la tige sur la tête à l'aide des
méthodes indiquées plus haut. Reportez depuis la face et faites
attention de laisser assez d'espace pour poncer et arrondir.
Assurez-vous que vos lignes correspondent avec le trou de la tige.
Bien sûr, le tuyau ne sera pas monté, et ainsi vous pourrez voir où
placer vos lignes. Tracez-les toutes jusqu'au bol. De retour à la
scie, enlevez les côtés de la tige. Coupez jusqu'au bol puis vers
l'extérieur. Vous avez maintenant un bloc et une tige carrée. On y
arrive.
Certaines têtes ont la tige largement rattachée en bas, ou un tube
droit fiché dans le côté, ou un large rayon sur le dessus de la
tige, là où elle rejoint la tête, ou un petit rayon. Souvenez-vous
de tout cela lorsque vous faites vos découpes. N'utilisez pas la
scie sur toute pièce trop petite pour être travaillée avec cette
machine. Ne faites que le dégrossissage avec la scie. Couper un coin
pour enlever la plus grande partie latérale d'une tige, par exemple.
Passons à la ponceuse. Portez un masque pour cette opération, et
utilisez votre aspirateur si vous en avez un. Commencez à façonner
avec la bande ou le disque. Si vous utilisez le disque, vous pouvez
tourner la tête de la pipe et former l'extérieur du fourneau. Le
disque doit pooncer du haut vers le bas. L'idée est de faire du
fourneau un cylindre. Allez ensuite à la bande et façonnez le bas du
fourneau. Vous pouvez tourner le bas sur la bande pour en enlever de
la matière. Arrondissez les angles de la tige. De manière générale,
servez-vous de la bande pour façonner la pipe.
Ne faites pas attention aux puits de sable et aux plats, ou s'en
approchant. Enlevez simplement de la matière et façonnez du mieux
que vous pouvez avec la bande, laissant l'arrondissement et le
façonnage finals pour la prochaine étape. Vous pouvez bien avancer
avec la bande. Mais n'en enlevez pas trop. Il est plus facile d'en
enlever un peu à la fois que de gémir à propos de ce qui a été ôté
en trop... N'oubliez pas le dessus du fourneau et le reste de
l'extrémité de la tige. Au moins, poncez assez pour arrondir la tige
et l'amener à 1/16 ou 1/32 du diamètre du tuyau. En fait, montez le
tuyau, ceci pourrait vous aider à obtenir la forme que vous voulez.
Attention aux coups de ponceuse sur le tuyau, car ils sont
difficiles à éliminer.
Finition du fourneau
Là, vous allez avoir besoin du Dremel. Utilisez
le tambour de 13 mm et, après une courte pause, commencez à enlever
les épaisseurs et à chercher la forme générale. Faites une rotation.
Je tiens la tête dans ma main gauche et l'outil dans ma main droite.
Je fais de petits mouvements tournants à basse vitesse de la
machine, et j'adoucis et lisse la forme. Je m'approche petit à petit
de la pipe. Une épaisseur ici, un peu plus d'arrondi là. Vous êtes
réellement en train de sculpter avec un outil rotatif. Vous
remarquerez qu'il y a des traces d'outil ou de ponçage sur la tête.
C'est OK, mais ne les laissez pas vous échapper. Tout doux! Des
marques profondes poseront problème, aussi prenez votre temps.
Après un certain temps, la tête entière aura de petites marques
étroites tout partout, mais la pipe commencera à avoir l'air d'une
pipe. Continuez. Vous devrez peut-être utiliser un tambour plus
petit pour le rayon entre la tige et le fourneau. Continuez
simplement jusqu'à ce que la forme finale soit proche de ce que vous
voulez. Rappelez-vous qu'il y aura encore du ponçage, mais la forme
finale est plus ou moins ce avec quoi vous allez aboutir. Si vous
devez un gros morceau, c'est le moment de le faire, petit à petit,
mais faites-le maintenant. Finissez le lissage en quelque-chose qui
vous plaise. Ca va prendre un peu de temps, mais ça doit être fait.
Ponçage
Il est temps de commencer le ponçage. Vous avez
une pipe en chantier. Utilisez du papier de 150 et allez-y. Je
trouve que ces tampons de 6 mm en mousse de caoutchouc, recouverts
sur les deux faces de papier de verre, vont très bien. Poncez avec
du 150 jusqu'à ce que la pipe commence à être assez douce. N'oubliez
pas le dessus du fourneau et la tige. Si vous sentez que ça devient
doux, vous en êtes à mi-chemin.
C'est maintenant qu'il faut courber le tuyau, si vous devez le
faire. Ceci peut être fait de plusieurs manières. J'utilise un
pistolet à air chaud industriel, mais j'en ai fait quelques-uns au
four, et d'autres ont même été bouillis. Mettez un cure-pipe dans le
canal et marquez le haut et le bas. Le tuyau peut être déposé sur un
lit de sel et recouvert de sel dans le four à 116° C pendant environ
10 minutes. Surveillez-le cependant, car il peut devenir trop mou.
Sortez-le et courbez-le dans sa forme, en le tenant sous de l'eau
froide pour le refroidir et conserver sa forme. Vous pouvez le
plonger dans de l'eau bouillante pendant un moment puis le courber
ou utiliser un pistolet à air chaud. Ce dernier est efficace en 5
minutes ou moins. Je tiens et tourne le tuyau dans le flux d'air
chaud. Quand il est assez chaud, je le mets en forme et le passe
sous l'eau pour le refroidir. Si ce n'est pas OK, refaites-le.
Attention à ne pas courber le tenon, sinon le tuyau n'ira plus dans
la tige. Après refroidissement, jetez un œil à la pipe et décidez si
c'est correct.
Retour au ponçage. Poncez, encore et encore. Poncez les face de la
tige à la forme du tuyau, puis poncez le tuyau. Faites les bords de
la tige à la lime si vous le voulez, mais pas avec le Dremel. Il va
trop vite. Quand vous pensez y être, nettoyez la pipe avec un peu
d'alcool. Notez tous les endroits inégaux, les marques d'outil, les
parties mal finies, et corrigez-les. Enfin, après de nombreuses
applications d'alcool et beaucoup de ponçage, vous êtes prêt à
passer au grain suivant.
Prenez ensuite du grain de 220. Si vous n'avez pas assez rincé vos
mains à l'alcool ou commencez juste la journée, vos mains seront
grasses. Nettoyez-les à l'alcool ou utilisez un gant pour tenir la
tête. Vous pouvez utiliser un chiffon, mais un gant ou la main nue
convient mieux. La plupart du temps, je recours à l'alcool. Poncez,
encore et encore. Allez-y jusqu'à ce que vous pensiez y être arrivé,
et vérifiez. Encore un chiffon imbibé d'alcool et essuyez-la, et
cherchez les traces d'outil à contre-jour. Je vous assure qu'il
reste encore plein de traces d'outil que vous avez loupées et qui ne
se montreront qu'après finition. Mais si vous êtes sûr d'avoir
terminé, et que vous avez soigneusement fait le tuyau, le 400 est
pour vous.
Avec le 400, vous devez faire attention à faire chaque morceau de
votre pipe. Pas besoin de suivre le grain, car il est trop fin pour
faire la différence. Passez-le sur toute la pipe. Contrôlez s'il y a
des traces d'outil, et s'il le faut, revenez à un grain plus
grossier. Refaites-le et n'oubliez pas le dessus du fourneau et le
tuyau. Chaque centimètre carré. Si vous utilisez du 600, allez-y et
finissez à la laine d'acier 0000.
Là, elle devrait être jolie, toute douce au toucher, briller un peu
et même avoir son grain bien visible. La prochaine étape est la
teinture.
La teinture
A ce stade, en fait, vous avez terminé votre
première pipe. La plupart des gens souhaiteraient teinter leur pipe
à ce moment. Souvenez-vous de ne pas toucher l'objet sans protection
contre le gras de vos mains. Vous empêcherez la teinture de prendre,
si vous la touchez trop.
J'utilise des teintures livrées sèches, en petits paquets. Elles
peuvent être mélangées à de l'alcool pour faire environ 2 onces par
paquet. C'est comme ça que je les prépare, bien qu'on puisse les
diluer moins. Certains aiment les appliquer au pinceau. Je trouve
que cela amène plus de teinture et que ça laisse des lignes plus
foncées, par endroits. J'utilise un chiffon au bout de mes doigts.
Appliquez la teinture avec le chiffon uniformément sur toute la
surface. Elle va sécher rapidement. Mettez-en une couche de plus
pour avoir une pipe plus foncée. Il est important d'appliquer la
teinture uniformément, aussi prenez votre temps. Ca va vous sembler
peu net, et peut-être même pas la couleur que vous vouliez. Vous
pouvez éclaircir en utilisant un peu d'alcool, et même enlever un
peu de teinture, par endroits. Vous pouvez aussi désirer essuyer les
excédents, après un petit moment. Vous voudrez peut-être appliquer
une autre couleur sur la première.
Vous avez peut-être envie de teinter en noir, puis d'enlever la
teinture au papier de 400, ce qui soulignera le grain, puis d'y
appliquer une autre teinture. Faites des esais sur des déchets de
bruyère avant de vous lancer dans une de ces fantaisies. Elles
fonctionnent et peuvent être superbes, mais faites d'abord des
essais. Pour votre premier essai, je recommanderais de ne rien faire
d'exotique. Appliquez simplement et uniformément la teinture et
laissez-la sécher. Parfois, si je suis pressé (ce que vous ne
devriez jamais être), je passe à l'étape suivante après une heure.
Vous devriez vraiment laisser la pipe reposer une nuit avant de
passer au polissage. Si vous utilisez une teinture foncée, vous
devriez garder à l'esprit que toute marque ou défaut va prendre la
teinture foncée et sera ainsi plus visible. Non que cela soit
mauvais, mais ne l'oubliez pas. Une finition virgin, qui n'a pas de
teinture, ne mettra pas les défauts autant en évidence. En fait, les
marques et défauts que vous loupez apparaîtront avec n'importe quel
brillant final, mais seront plus discrets avec une finition virgin.
Vous pouvez avoir envie de seulement cirer votre chef-d'œuvre, au
lieu de la teinter. A vous de voir. Maintenant que vous l'avez
teinte, cette pipe à l'apparence mate, il est temps de passer au
polissage.
Les opérations de polissage
Sur votre polisseuse, que ce soit un moteur ou un
touret à meuler, ou même une vraie polisseuse, montez un disque de
mousseline de 20 couches (ou deux si vous voulez). Serrez l'écrou et
démarrez la machine. Prenez maintenant la barre de tripoli et
appliquez-la au disque. Appliquez une bonne pression, car vous
voulez transférer du matériau de la barre au disque. Vous n'avez pas
besoin d'en mettre beaucoup, mais garnissez-le bien, au moins la
première fois.
Prenez alors votre pipe, tuyau monté, et pressez-la contre le
disque. Gardez vos doigts hors du fourneau si vous ne voulez pas les
voir cassés. Tournez le bol à l'envers et pressez-le fermement
contre le disque. Faites toute la pipe par petites touches fermes
contre le disque, en le rechargeant de temps en temps. La pipe va
devenir brillante et douce. Souvenez-vous que vous pouvez enlever la
teinture avec ce matériau, aussi n'y restez que jusqu'à ce que la
surface soit douce, brillante et que vous ayez fait la pipe entière
de façon égale. A l'avenir, vous pourrez utiliser des produits plus
grossiers, ou plus fins, ou quelque peu différents du tripoli. C'est
très bien pour un début. Pensez à faire le tuyau sur toute sa
longueur.
Là, vous pourriez vouloir affiner le bout du tuyau ou diminuer la
lentille. Vous pouvez utiliser la ponceuse à bande, mais n'oubliez
pas que le maître-mot est précaution. Appliquez délicatement le bout
du tuyau contre la bande. En une seconde, le tuyau devient plus fin.
Faites les coins pour en enlever les bavures. Vous aurez peut-être
aussi envie de réduire la lentille. Faites attention et n'en enlevez
pas trop, car ce petit truc est ce qui maintiendra votre pipe en
bouche. Essayez-la. Elle n'aura pas bon goût à cause du caoutchouc,
mais voyez si elle vous convient. Un chouïa de plus, et c'est
parfait. Finissez le travail à la lime et et peut-être au papier de
verre. Puis retour au disque à polir pour finir le tuyau, l'embout
et enlever tout griffure laissée après votre récent travail.
Il vous faut maintenant changer de disque, à moins que vous n'ayez
une machine à deux disques. Remplacez le disque de mousseline par le
20 couches de flanelle. Chargez-le cette fois de cire de carnauba.
Une fois que c'est fait, pressez la pipe contre le disque. Pressez
fermement afin de générer un peu de chaleur pour transférer la cire
sur la pipe. Continuez à cirer votre pipe, et n'oubliez pas le
tuyau. Continuez jusqu'à avoir une bonne couche de cire. Après avoir
appliqué la cire, ayez la main légère pour finir le boulot. Vous
pouvez avoir envie de monter un nouveau disque pour la touche finale
avec une autre cire. Juste pour le brillant final.
Félicitations, vous venez de terminer votre
première pipe. Vous la garderez probablement toujours. Savourez-la!
Faire une pipe ainsi n'est pas la seule manière ou, en fait la
meilleure. Chaque pipier a sa façon de faire le travail. Ce que j'ai
montré est la manière dont j'ai commencé et fait de nombreuses pipes
qui ont bien fini. J'en ai aussi fait qui ont été ruinées par des
défauts, la précipitation ou des erreurs. Ce sont des choses qui
arrivent. J'aime m'asseoir dans mon fauteuil dans mon atelier de
pipes, en écoutant la radio et ponçant ce qui est en ce moment, la
meilleure pipe jamais faite. Trouverez-vous des défauts et des
marques d'outil? Oui, bien sûr, et vous améliorerez votre technique
avec la prochaine pipe.
Cette pipe fumera probablement très bien, et même si elle a quelques
défauts, elle entrera très bien dans votre rotation. J'ai quelques
pipes qui ont de gros défauts. Pour la plupart, des défauts
naturels. J'ai travaillé sur un gros morceau de bruyère, jusqu'à ce
que je tombe sur un défaut. J'ai continué à travailler dessus
plusieurs heures, pour découvrir que tout un côté n'était qu'un
énorme défaut. Une douzaine. J'avais commencé avec une jolie pipe
courbe, et j'ai fini avec une des plus maigrichonne et pleine de
défauts que vous ayez jamais vue. Je m'en sers pour tester des
aromatiques. Elle fume bien, mais je ne voudrais pas qu'on me voie
en train de la fumer.
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