Fumeurs de Pipe - Sablage : fourneaux et tiges, par Trever Talbert

Le sablage suscite bon nombre de questions. Heureusement, j'ai mon copain Nick pour poser les bonnes questions qui font de bons sujets de blog! J'ai pensé que cela valait la peine d'en parler parce que s'il y a par ici un bon nombre de fanatiques des sablages "extrêmes", il n'y a pas beaucoup de connaissance à propos de la façon dont divers effets sont obtenus, et les compromis qui doivent être faits en cours de route pour cela. Souvent j'ai vu quelqu'un critiquer un sablage, se plaignant qu' "il n'est pas le même des deux côtés" quand, en réalité, il est parfaitement égal - il y a juste que le grain n'est pas identique. D'autres plaintes concernent souvent les fourneaux, la tige, etc. … ne comprenant apparemment pas vraiment que la haute pression, le sablage profond déforme par nature, en fonction du grain et de la dureté du bois. Regardons quelques exemples de fourneaux :

Le fourneau A est la vue classique d'une tête de pipe lisse, de haut en bas, on regarde dans la chambre à tabac. Le sablage léger, tel que fait par la majorité des sableurs, conserve facilement l'arrondi et la forme, comme on peut le voir en B. Il n'enlève pas tant de bois que ça, laissant la forme très définie et évidente. Ceci change quand nous commençons à faire les sablages très profonds et très intenses que d'autres et moi-même faisons sur notre catégorie de pipes High Grade - on commence littéralement à sculpter le bois, pour retrouver sa forme naturelle intérieure (pensez à une structure "squelettique" dans le bois), comme vu ci-dessous :

La pipe C est un bon exemple d'un sablage profond, et de la façon dont cela modifie le fourneau. Notez que le diamètre extérieur du fourneau a réellement rétréci. Quand je projette de faire un sablage très profond, je dois habituellement surdimensionner le fourneau au départ, de sorte que les résultats soient au plus près de ce que je veux. Certains n'aiment pas cet aspect – c'est une question de préférence personnelle - mais on devrait noter que c'EST le résultat normal d'un sablage profond. Vous contemplez littéralement les parties les plus dures du bois. Je fais la plupart de mes sablages de cette façon parce que j'aime et apprécie l'aspect naturel. Pour moi, le "chaos" naturel du résultat est tout le sujet, dans un sens créateur - j'aime commencer une billard ou autre et voir ce que son architecture intérieure révélera. Cependant, il y a des manières de faire un sablage profond et de fournir toujours une forme plus ou moins ronde. Une méthode est d'employer des buses extrêmement fines pour permettre au sablage de cibler avec une très grande précision, afin de maintenir la forme globale et d'ouvrir les cavités, mais ceci est rare - je connais peut-être trois ou quatre pipiers au monde qui font cette sorte de travail. Une autre méthode, plus commune et plus simple, est de juste faire votre sablage profond et à haute pression, et puis de poncer l'extérieur pour ramener la forme à un cercle plus précis, puis de sabler alors encore légèrement la pipe. Vous pouvez maintenir les cannelures plus profondes tout en fournissant une pleine finition de sablage.

Ceci devient beaucoup plus compliqué quand nous nous en arrivons à la tige et au tuyau. On peut sabler à fond le fourneau parce qu'il n'a rien à quoi se comparer - rien avec quoi il doit se joindre - mais la tige doit joindre le tuyau en des lignes et en un aspect global. Rappelez-vous, le sablage lourd fait réellement rétrécir le bois, ainsi le joint entre tige et tuyau peut rapidement sembler maladroit. L'approche la plus commune à ceci est probablement d'enrouler du ruban adhésif autour du bois qui joint le tuyau, puis de sabler légèrement en bas de la tige, produisant un résultat comme en A, ci-dessous :

L'image B est un défi pour tous les pipiers - si vous appliquez la même pression et un sablage agressif du fourneau vers la tige, vous finirez avec cet aspect, que j'appelle "tige ratatinée". La tige devient sensiblement plus petite que le tuyau. Le sablage est profond, impressionnant et à niveau avec le fourneau, mais les lignes du joint tige-tuyau sont endommagées. Beaucoup de collectionneurs sont très bien avec ceci, et préfèrent le sablage "partout semblable" à une profondeur de sablage variable, mais elle me déplaît, personnellement. J'aime les lignes consistantes et douces de la tige au tuyau. Naturellement ceci change parfois - si je recherche un aspect particulièrement torturé, battu, je ferai souvent ceci intentionnellement, afin d'augmenter l'aspect global de la pipe comme ayant vraiment vécu.

Je suppose que ce que j'essaie d'expliquer est que tous ces effets sont des différences dans une forme ou une autre. Il n'y a rien de "parfait", il y a juste différentes options.

Ce que j'ai fait récemment a été de renoncer tout à fait à la bague de masquage de la tige, et d'adoucir simplement l'intensité du sablage au long de celle-ci, suivant les indications de C, ci-dessus. Sablez soigneusement, en étant attentif de ne tomber sur rien d'assez dur pour commencer à rétrécir sérieusement la tige. La tige tout près du fourneau peut être laissée un plus épaisse et sablée un peu plus profondément, mais je réduis la pression lorsque le sablage approche le joint de la tige. Ceci a conservé cette ligne tige/tuyau que j'aime tellement – avec une ligne égale et reliée dessus et dessous, plutôt qu'une tige avec un fort "décrochement" là où le sablage commence. Question de choix personnel, vraiment.

Une autre option est de faire la tige entière plus grosse pour l'adapter à un sablage lourd pour l'assortir au fourneau, mais ceci ne fonctionne pas tellement bien, dans la réalité. D'abord, il est difficile d'obtenir un joint tige-à-tuyau plat, et les parties plus élevées et plus dures du bois demeureront même après le sablage, déformant la ligne de tige que je désire.

J'espère que ceci aidera des collectionneurs, en fournissant un peu plus d'illustrations concernant le pourquoi et le comment des diverses options de sablage !